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【2017暑假自驾9】西夏王陵,贺兰山下千年土馒头

紫旭棠的流年之爱 2018-08-09 15:04:57


2017暑假自驾9

西夏王陵

贺兰山下千年土馒头


继续暑假之旅,到西夏王陵了。提到这里,去过的人一般都会劝你:就那几个土包,有啥好看,不用去了。


心里偷乐:恰恰是这几个土包,才要去看咧。


话说泱泱巨著《红楼梦》,才女如云,诗词飘香,而我最喜欢的,居然是跛足道人那首《好了歌》:世人都晓神仙好,惟有功名忘不了! 古今将相在何方?荒冢一堆草没了……


朗朗上口有莫有?初中时就把它端端正正地抄在佳句本上。小小年纪,哪里懂得其中意味,就是莫名的印象深刻。




另一个记得深刻的是,妙玉最喜欢的那幅联:“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头。”


原来是宋代范成大所写。而其联其实化自唐初诗僧王梵志的一首五言小诗。


“城外土馒头,馅草在城里。一人吃一个,莫嫌没滋味。”


小诗通篇白话,语言风趣,颇富禅意。


另外发现,馒头原来在古代真的是有馅儿的,不像现在,没馅儿的叫馒头,有馅儿的那叫包子。当然,而今江南,依然有有馅儿的馒头,比如苏州的生煎馒头。



西夏王陵的土包,就是那城外的土馒头,且还是千年的土馒头啊。它未被荒草淹没,仍在贺兰山脚下高高耸立,且被称为东方金字塔,有着许多未解之谜待人破解。


就想去亲眼瞅瞅,这些馒头除了大一点,馅儿用的是西夏历代帝王,它还有什么特殊之处。


原本怕棠不乐意去,谁知他兴致比我高,当天第一站就选择了这里,说是趁早晨天好。





时间:2017-07-15


驱车上南绕城高速,向西行驶。昨儿在博物馆拣了一张银川市手绘旅游示意图,一目了然,银川市在中间,贺兰山在左(西),黄河在右(东)。今儿个一天就在贺兰山这边儿了。

 

想看大馒头还挺贵,门票加观光车每人85。观光车是必须的,陵区广阔,馒头分散,光靠腿遛不行,这大太阳,没遮没拦的能把人晒成干儿。



观光车第一站是博物馆,对昨日宁夏博物馆匆匆一行绝对是个完美的补充。走进这座淡黄色的建筑,大厅正中便是一座巨大的力士支座复制品充当的影壁墙。足以表明它的国宝地位了。


楼上有一个厅里,摆了数座方正的石雕力士支座。据说一共出土11个,昨儿个在宁夏博物馆看到的那个,是其中唯一记得有西夏文字的,这里陈列的应该是其它的吧。厅内灯光昏暗,不及细看,但回溯照片,发现虽然它们个个一幅夸张的负重神态,但面貌有所不同,眉目,牙齿,甚至胸乳等。



馆内亦陈列了大量精美的建筑构件,及建筑上的装饰物,雕龙石柱,石马,石像,铜牛,各种瓦当,鸱吻,琉璃海狮,琉璃摩羯等,以及,大量的迦陵频伽,那美丽的妙音鸟。不管是陶制,还是琉璃制,它们都精美异常,但多数有修补。


它们皆来自于王陵建筑。那些建筑的规模宏大和富丽华美,从这些遗落的构件及装饰品上便可想象得出,想象,偌大陵宫庭园,处处装饰神鸟异兽,殿堂煌然,紫气氲氲,定被营造得如同仙宫乐土一般了。只不过,宫阙万间都做了土。残留下的东西不过九牛一毛,供后人唏嘘推敲罢了。



从博物馆出来,再远望连绵山峦下的座座黄土堆,恍惚间一点点幻化出海市蜃楼一般的光景。不长不短不足二百年,从游牧党项族拓跋氏,到延裹万里的强盛大国,与辽宋三足鼎立的西夏王朝,李氏天下,二百年十代帝王,竟似黄梁梦一场。




与博物馆毗邻,步行接着逛了西夏风情园,史话艺术馆和所谓的西夏碑林等附设景点。虽步履匆匆,但仍领受了一番西夏历史文化的熏陶。


虽然仅存在不到200年,但西夏人却创造了异常璀璨的文明,他们注重本族文化传统,又积极吸收和借鉴其他民族文化的精华,拥有自己的文字,发展各种艺术,在佛教、舞蹈、音乐、绘画、雕塑、建筑等各领域都有不巧的业绩——


边走边联想,想起那年额济纳的大漠孤城黑水城,想起张掖大佛寺“一觉睡西天”的大佛。原来在路上,我们已与无数西夏文明相遇过。那是个充满传奇充满神秘感有个性的王朝。难怪,常常会在穿越小说中读到它。




林荫之下的游人步道走尽,三号陵泰陵遗址就在眼前。太阳渐渐升高,蓝天下的大馒头的吸引力,竟不如路边水果摊与凉棚。一口压水井正压出清凉水流,冲洗着娇黄杏子翠绿小黄瓜。竟有望梅止渴之感,脚下一顿。


果园主人看出我们的渴望与犹豫,递过篮子,说这不是一般的杏,是梅杏,甜得很,可以进园自己采摘。


“贺兰山下果园成,塞上江南旧有名”,采摘两个字果真诱惑十足,三个人真的弃馒头而就梅杏,钻进了果园,穿梭于硕果累累的枝条间,享受片刻的清凉与满足。


除了梅杏,亦有别种果树。但最吸引人的,当然还是成熟杏子了。梅杏大约是改良品种,少酸甜,个头大,果肉甜蜜芳香,生津止渴,令人停不下嘴。买了一袋子,逛完也吃光了。


幸亏有它们,此行增加了更多趣味与回忆。


题外话:想起那年易县清西陵的农家杏子来,当时也是为之惊艳,回味无穷。怎么好吃的杏子,都出自帝陵周边?




提着杏子,慢慢走向三号陵。泰陵,李元昊之陵,是所有王陵中规模最大的一座。李元昊,西夏开国皇帝,一代英雄,文韬武略,战功赫赫。可惜晚节不保,为子所杀。




每人租了电子讲解,时断时续,聊胜于无。听讲解——每一座帝陵,最初都拥有着完整的建筑群体,有高大的阙台,有碑亭,有月城,有献殿,有陵城,其格局建制,仿自唐宋,当然,亦有本身的特色——


眼前泰陵,除了那巨大的黄土堆出的圆锥体,果真留有一些断壁残垣、阙台遗址等。


西夏王陵可以说遭到了毁灭性的破坏,而踏破贺兰山缺的,不是大宋岳家军,而是蒙古大军。西夏国终被成吉思汗及子孙所灭,国灭城屠,就连西夏文化,仿佛一夕之间,也神秘地消失了。




 

走回乘车点,等待电瓶观光车,接着去参观双陵。西夏王陵现存九座帝陵,游人只能参观三号陵及双陵(即一、二号陵)。说是参观,也就是地面上走走,放眼所望罢了。考古发掘的墓道地宫什么的,都看不到。


贺兰山连连绵绵,裸露的石质山体透着苍劲雄伟;山顶白云滚滚,山下荒原辽阔,灰褐色的植物蔓延在沙土石砾间。观光车穿行在其间的小路上,风声在耳边呼啸。时刻扯着帽檐,就怕哪阵风抢走它。哪里还有盛夏的炎热。

 



被观光车送至双陵最远端,停车几秒,很多人随车返回双陵陵区另一端的茅亭之处。我们下车,决定以脚步丈量这片平原。一同下车的还有一对外国夫妻。广袤平原上,前后只有我们几个身影。


遥望山脚下,座座黄丘默然伫立。逐渐走近,圆锥体上除了棱状痕迹,还可见密集的窟窿眼儿,那是曾经筑架梁柱留下的痕迹。大馒头从前也曾镶金嵌玉,不是这朴素模样。





曾经金戈铁马,杀声震天;曾经大兴土木,人声沸腾。都过去了。除了八面来风,一片默默。山还是那山,只有它知道发生了什么,但山始终无言。白云苍狗,转瞬千年已逝。


千年以来,鸟不落,草不长,黄土夯筑的大馒头,仍奇迹般矗立在这里,跟贺兰山一起,把许多秘密掩埋。




我们慢慢穿过偌大的陵区,时而停下,弯腰寻寻觅觅,想拣一块石头带走。不意竟发现脚边贴地匍匐生长着一簇簇小花。山风这样劲吹,土地这样贫瘠,小花儿显得异常娇美柔弱。


花是淡淡的粉紫,茎是青绿的;细碎别致的花朵,跟内蒙草原上的干枝梅应属同宗,它们在恶劣的自然气候中都都炼就了干花的品性,即使离开土地,也会迅速自然风干,凝固住那一刻的美好。


一块不起眼的小石头,一束不起眼的小花。带走它们,以纪念这个夏天,我们曾经路过西夏传奇。





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